Musée de Brooklyn : Dream Weavers : les créateurs qui révolutionnent les textiles africains

Par Karen Chung, illustrations de Rendani Nemakhavhani alias PR$DNT HONEY

Cet essai est republié du Nataal Issue 3 en partenariat avec Africa Fashion, visible au Brooklyn Museum du 23 juin au 22 octobre 2023.

Maîtriser une compétence prend 10 000 heures, dit-on, alors imaginez les connaissances transmises de mère en fille, de père en fils, lorsque l'application de ces compétences se mesure non pas en heures mais en générations d'évolution et de raffinement méticuleux. Les textiles sont synonymes de richesse et de statut en Afrique depuis des millénaires grâce aux artisans qui ont tissé, teint, coupé, filé, cousu, perlé, crocheté et brodé ces matériaux époustouflants. Au Ghana, le kente – peut-être le textile le plus mondialement reconnu du continent – ​​est tissé sur des métiers à tisser manuels, où la richesse du symbolisme et de la narration est ancrée dans la chaîne et la trame. En Éthiopie, la broderie Amhara finement travaillée porte les formes minimales des vêtements en coton vers de nouveaux sommets. Et au Mali, les ongles profonds d'un bleu d'encre indiquent les mains des teinturiers experts de ses noyaux d'indigo vieux de plusieurs siècles.

À des milliers de kilomètres de là, les petites mains – « petites mains » – ont transmis de précieux savoir-faire au sein des familles des ateliers de haute couture des capitales européennes de la mode. C'est un alignement qui n'a pas échappé au designer sud-africain Thebe Magugu, qui, dans sa première collection pour le regretté Alber Albaz's AZ cette année, a déclaré à Vogue : « Les choses qui composent le luxe, l'idée du temps passé à créer quelque chose, la narration, la transmission de quelque chose. transmis de génération en génération – sont en réalité les mêmes que celles que l’on trouve dans l’artisanat africain. Nous sommes à l’aube d’une révolution textile et à une époque de prise de conscience éthique pour l’industrie de la mode – une reprise opportune d’un mouvement lancé il y a des décennies. Aso oke – « tissu de prestige » ou « tissu haut de gamme » – a été popularisé par l'influent « Shade » Thomas-Fahm, souvent surnommé « le premier créateur de mode moderne du Nigeria », dont le magasin de Lagos, Shade's Boutique, incarnait et défendait la post-panafricaine. esprit d'indépendance avec son utilisation de ce tissu yoruba exquis tissé à la main dans des styles contemporains. La familiarité des Européens avec les motifs complexes et fascinants du bògòlanfini est due en grande partie à Chris Seydou, le pionnier de la mode malienne qui a fait de ce superbe coton teint à l'argile sa signature dans les années 1960 et 1970. Avance rapide jusqu’en 2012 et Suzy Menkes, alors de l’International Herald Tribute, a cité une redéfinition émergente de ce que signifie le mot luxe au 21e siècle, en disant : « Les consommateurs, en particulier dans l’hémisphère occidental, commencent à apprécier les objets touchés par des mains humaines. – et le travail manuel en Afrique est exceptionnel.

Illustration de Rendani Nemakhavhani alias PR$DNT HONEY

Aujourd'hui, une jeune génération de créateurs est à l'avant-garde d'une multitude d'approches nouvelles du textile, créant de nouveaux réseaux d'artisans et de spécialistes, évitant le système de mode traditionnel pour créer des ateliers dans leur pays d'origine ou gérant des studios hybrides à travers les continents. Il s’agit notamment de Kenneth Ize, basé à Lagos, dont les débuts à la Fashion Week de Paris avant la pandémie mettaient en vedette Naomi Campbell ; il produit la majeure partie de sa collection à partir de textiles inspirés de l'aso oke et du tie-dye fabriqués dans une usine qu'il a établie au Nigeria. À Abuja, Nkwo Onwuka de Nkwo a développé le tissu dakala à partir de denim recyclé, de tissus de fin de ligne et de déchets de table de découpe, du nom du cliquetis répétitif du métier à tisser utilisé dans sa fabrication. Emmanuel Okoro d'Emmy Kesbit, qui a remporté l'année dernière la première vitrine annuelle Africa Fashion Up avec Balenciaga, défend l'akwete, un tissu si important qu'il a donné naissance à une industrie, donnant son nom à la ville dont l'entrée abrite une statue monumentale de Dada Nwakwata, le 19e siècle. XVIIIe siècle, maître tisserand qui l'a inventé.

D'autres créateurs révolutionnent les tissus de manière intrigante et revitalisent des techniques et des fabrications anciennes et à petite échelle, notamment Adeju Thompson du Lagos Space Program, qui innove avec ce qu'il appelle le « post-adire » : l'application de l'ancienne technique de teinture à l'indigo aux tricots. . Et Imane Ayissi, née au Cameroun et basée à Paris, dont les pièces du tapis rouge ont été portées par Zendaya et Angela Bassett, était pour la première fois l'un des créateurs invités du programme haute couture à Paris en 2020. Il a utilisé le kente ainsi que obom (tissu d'écorce) et ndop (tissu indigo camerounais) et a déclaré à Vogue : « Ma mission est de montrer à quel point nos cultures sont extrêmement diverses : rien qu'au Cameroun, nous avons plus de 200 dialectes ; il y a une profonde complexité que je veux célébrer.